Fotografování v noci

31. prosince 2008 v 10:01 | T(h)om |  Fotografování
Noční fotky vypadají efektně. Místo, které je ve dne v podstatě nezajímavé se může v noci proměnit ve zcela odlišnou kompozici pro váš fotoaparát. Pokud ale chcete mít noční fotografie hezky ostré a bez šumu, potřebujete jednu zásadní pomůcku - stativ.
Stativy se prodávají v několika velikostech i cenových relacích. Pro profesionály jsou tu bytelné titanové trojnožky s kulovou hlavou za několik tisíc korun. Pro ty nejšetřivější zase ministativečky do kapsy, za které zaplatíte méně než stovku. Takový rozumný kompromis najdeme okolo 500kč. Zde jsou k mání solidně velké skládací stativy, které sice nedosahují takové pevnosti jako profesionální, ale nám amatérům bohatě postačí.
Stativ potřebujeme proto, že noční scéna - tedy scéna tmavší než obvykle vyžaduje logicky delší expoziční čas. Někdy se jedná o celé vteřiny a věřte mi, že to už v ruce prostě neudržíte. Zvlášť pokud použijete navíc ještě zoom.


Šum:
Jedním z největších potíží při fotografování v noci je šum. Šum je přímo úměrný nastavené citlivosti snímače a expoziční době. Čím déle bude závěrka otevřená, tím větší bude šum. Zvýšení citlivosti ISO má však na "šumění" vliv mnohem horší, takže pokud to není nezbytně nutné, snažte se používat ISO co nejmenší - řekněme do hodnoty 200. Budete sice muset použít delší expozici, ale šum bude pořád mnohem nižší než kdybyste nastavili například ISO 800.

Ostrost:
S delší expozicí pochopitelně vzrůstá riziko rozmazání snímku vlivem pohybu fotoaparátu. A proto jsem hned na začátku mluvil o stativu. V některých případech se sice dá najít jiné řešení (kámen, patník, zeď...), ale jindy se bez stativu neobejdete. Pokud se tedy vypravíte na noční fotografický lov, určitě si stativ vezměte s sebou.

Ostření:
Mohlo by se zdát, že ostrost a ostření jsou jedno a to samé, ale není to tak docela pravda. Mluvíme-li o ostrosti, máme na mysli konečnou podobu snímku. To, jestli budou všechny detaily hezky prokreslené, nebo zda bude obrázek zkrátka rozmazaný. Rozmazanost však může vzniknout i špatným ostřením - tím spíš v noci.
Některé noční scény neobsahují dostatek kontrastů pro to, aby přístroj dokázal správně automaticky zaostřit. U většiny fotoaparátů poznáme zaostření podle pípnutí, ale vždycky se tomu také věřit nedá. Nejsnazší to mají majitelé digitílních zrcadlovek, kteří na velké a čisté matnici hledáčku mohou zaostřit bez ohledu na automatiku ručně. O něco hůře jsou na tom všichni ti, kterým jejich technika umožňuje manuální ostření i na kompaktních přístrojích. Ať už kroužkem na objektivu (Panasonic Lumix FZ50), nebo příslušnými tlačítky (Konica Minolta Z5, Olympus SP-550UZ...), ale pořád se to ještě dá vydržet. Pokud váš přístroj manuální ostření neumožňuje vůbec, máte problém. Nezbývá než zkusit zamířit a zaostřit podle nějakého kontrastnějšího objektu zhruba v pobodné vzdálenosti jako je snímaný předmět. Potíž pak může nastat s expozicí. Scéna, na kterou budete ostřit nemusí mít stejné světelné podmínky jako scéna, kterou chcete fotografovat.

Při nočním fotografování je pochopitelně třeba dbát několika zásad:

1) Pozor na pohybující se objekty v záběru. Při delších časech mohou být na snímku rozmazané
2) Je lepší nefotografovat za úplné tmy. Ideální je obloha sice tmavá, ale ne zcela černá. V opačném případě splyne s jinými částmi snímku. Také různá zákoutí a zastíněné části kompozice budou jen černé fleky bez kresby.
3) Jak bylo popsáno výše: Používejte nízkou citlivost ISO a stativ
4) Vestavěný blesk má dosah jen 2-6 metrů. Fotit tedy například krajinu s bleskem je zbytečné.

A nakonec 7 praktických ukázek. Výřez a celý původní obrázek. Na originále je výřez vyznačen červenou barvou. Všimněte si také uvedených nastavených hodnot:

1. Krakow (Polsko) - Mariánský chrám. ISO 400, čas 1/4 sek, clona F 2,8 Panasonic Lumix FZ-50

2. Sfakia (Kréta, Řecko) - Trajekt. ISO 200, čas 1/3,2 sek, clona F 3,2, Panasonic Lumix FZ-50

3. Georgioupoulis (Kréta, Řecko) - Přístav. ISO 100, čas 4 sek, clona F 3,6. Panasonic Lumix FZ-50

4. Baška Voda (Chorvatsko) - Přístav. ISO 80, čas 1/2 sek, clona F 2,8. Olympus SP-500UZ

5. Plavba do Makarske (Chorvatsko). ISO 400, čas 1/40 sek, clona F 3. Olympus SP-500UZ

6. Makarska (Chorvatsko) - Přístav. ISO 100, čas 2 sek, clona 3,1. Olympus SP-500UZ

7. Šumperk (ČR) - Radnice. ISO 80, čas 1 sek, clona 2,8. Olympus SP-500UZ
 


Komentáře

1 Andrea Andrea | Web | 21. ledna 2009 v 14:46 | Reagovat

Musím říct, že zento blog mě velmi zaujal jak dlouhým psaním, tak krásnými fotografiemi!!! Jsem 15tileta holka co fotografuje, tedka jsem udelala talentovky na fotografickou skolu a 29.1. budu delat jeste prijimacky. Foceni me moc bavi je to i skvelí konicek....Nejsem s fotografovanim tak daleko jako ty, ale snazim se aby se to líbilo!!!

2 Mrs.FunnyGirl Mrs.FunnyGirl | Web | 6. února 2009 v 18:51 | Reagovat

v tom chorvatsku jsme byli-hezké fotografie . . . . . .

3 Zdenek Zdenek | 9. dubna 2009 v 15:06 | Reagovat

Tenhle blog je vážne super tady jsem se naučil spoustu věcí ja vlastním digitální zrcadlovku fujifilm Finepix s8000fd (jedna stěch levnějších) ale na začatek pohatě stačí vyhrál sem s ní vytvořenymi fotkami hodne soutěží

4 Lafi Lafi | Web | 10. prosince 2009 v 20:22 | Reagovat

Vím že píšu nejspíš do uzavřené diskuze, ale nedá mi to a zeptám se. Proč u nočních snímků, tady především krajin tak moc otevíráš clonu? Vím, má to vliv na zkrácení času, ale máš stativ a nic moc se ti tam nehýbá a mít o vteřinu, dvě delší čas snad není takový problém. Rád bych věděl, jestli by to nemělo vliv na lepší hloubku ostrosti, byť v noci. Díky za odpověď.

5 Tomáš Tomáš | Web | 10. prosince 2009 v 20:33 | Reagovat

Lafi: Já ji otvírám hlavně z nutnosti a pohodlnosti. Často u sebe stativ nemám, tak se musím opřít třeba o zeď a foťák držet v ruce - tedy potřebuji co nejkartší čas a tím pádem i malou clonu. Fotit s větším zacloněním pochopitelně lze. Například kvůli korekci chyb objektivu. O hloubce ostrosti to ale myslím moc není. Tu totiž zvyšuje nejen míra clony, ale i doba expozice. Při expozici, která trvá třeba 20 vteřin už vliv clony nebude tak silný. Při časech do jedné nebo dvou vteřin asi ano, ale nebudu to tvrdit určitě. Tolik jsem toho v noci zatím nenafotografoval:)

6 Lafi Lafi | Web | 11. prosince 2009 v 8:53 | Reagovat

Že doba expozice zvyšuje hlubku ostrosti je pro mě novinka, holt člověk se pořád učí něco nového  ;-)
Máš opravdu dobré články, nakopávají tím správným směrem!

7 Tomáš Tomáš | Web | 11. prosince 2009 v 9:45 | Reagovat

Lafi: Díky:) Ona je tu ještě jedna velice důležitá věc, a tou je ohnisková vzdálenost objektivu. Čím větší bude, tím nižší bude hloubka ostrosti. To znamená, že např. na 200 mm bude pozadí rozostřenější než při 28 mm. Záleží pochopitelně i na cloně, času a v neposlední řadě na velikosti snímače. Čím větší čip, tím menší hloubka ostrosti. Ohledně času: Všimni si, že například portréty jsou foceny většinou na otevřenou clonu, tím pádem i na kratší časy a nejlépe i na delší ohniska. Jednak to zabrání zkreslení, a za druhé zajistí pěkně neostré pozadí, které zvýrazní portrétovanou osobu;)

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.